статьи

Компьютер и электросеть: что нужно знать

Доброго времени суток, дорогие читатели. На наших страницах было много сказано о защите компьютера от , и вообще безопасности. Всё это поможет Вам в защите данных, но, к сожалению, далеко не всегда защитит . Особенно актуален вопрос о защите от скачков напряжения и других неприятных проблем наших электросетей.

Так вот, дабы Ваш железный друг не пострадал от низкого качества электроэнергии в России (особенно в сельской местности) стоит следовать некоторым рекомендациям. Именно о них мы сегодня и поговорим, а также о ряде устройств, которые помогут защититься от проблем с электросетью. Причем это поможет Вам защитить не только свой компьютер, но и любые другие электронные устройства, бесчисленное разнообразие которых наблюдается в наших домах.

Заранее предупреждаю, что тема далеко не для всех, несколько общая, непривычна для тематики ресурса, да и статья написана не совсем привычным языком, хотя и  знакомым для Вас автором и бывшим членом команды. И все-таки ознакомиться стоит, ибо полезно.

Понеслась!

Заземление - основа всему

Начнем с самого простого, что должно быть не только на розетках для компьютеров, но и вообще на всем, что использует электричество, - с  заземления. По каким-то неведомым причинам большинство электриков заземление не любят и всячески стараются не делать его, даже если для этого созданы все условия.

Начнем с того, что же это такое. Упрощенно говоря, это третий провод (помимо фазы и ноля), приходящий на вашу розетку к специальному заземляющему контуру (см. рис 1) и уходящий в электрощиток (см. рис 2) на специальную клемму и уже затем в землю.

Заземление

Заземление 2

Как определить, есть ли у Вас заземление? В принципе, сами Вы можете только посмотреть, есть ли заземляющий контур в розетке, а также подключена ли туда третья жила в проводе (она, как правило, желто-зеленого цвета), однако проверить совсем точно можно только с помощью тестера (он же ПИН). Покупать оный ради одной розетки довольно глупо, а по сему лучше об этой услуге попросить электрика, если он забредет к Вам домой :)

тестер

Но если у вас есть ПИН, то все можно сделать самому. Вот алгоритм действий:

  • Вставляете ПИН в оба отверстия в розетке, если лампочка загорелась, значит напряжение на розетку приходит;
  • Вытаскиваете один щуп ПИНа и касаетесь им заземления. Если лампочка загорелась, то заземление у вас есть, а если нет, выполняем следующий пункт;
  • Вставляете щуп обратно и вытаскиваете второй, снова касаетесь заземления - если лампочка загорелась, то заземление есть,  в обратном случае заземления нет.

Для чего это нужно?
Если в электроприборе с металлическим корпусом провод (фаза) отошел (отгорел, отвалился) и коснулся корпуса, то при отсутствии заземления при касании Вас может ударить током (смертельно или нет - как повезет), но если у вас есть заземление, то ток с отошедшего провода пойдет в землю (в буквальном смысле слова). Это вызовет перегрузку (перегрузка кратковременная) в сети, от чего сработает автоматический выключатель (автомат). Вот так простой провод может спасти Вам жизнь :)

Еще проще обстоят дела с компьютером. Если у вас качественный блок питания (статья о его выборе - ), то вероятность того, что какой-то провод отойдет и коснется корпуса, очень низка. Но при работе компьютера могут возникнуть и другие проблемы, связанные с электричеством:  статический заряд (довольно сильный), пробой через пыль и много другое. Всё это может нанести существенный вред Вашему компьютеру, и от всех этих неприятностей может зависнуть/слететь система, сгореть usb или . Вот для того, чтобы снять лишний заряд и предотвратить эти неприятности и нужно заземление.

к содержанию ↑

Немного о сетевых фильтрах. "Пилоты" бывают разные

Очень рекомендуется для подключения любой электроники в электросеть использовать сетевой фильтр, в обиходе – пилот. Название "пилот" пошло от первых сетевых фильтров компании "Пилот", однако по своей сути сетевыми фильтрами они не являлись. Это были скорее удлинители с лампочками. С тех пор прошел не один десяток лет, но и на современном рынке появляются подобные "удлинители с лампочками" :)

Чтобы Вы не попались на этот крючок, ниже я попытаюсь объяснить, на что нужно обращать внимание при покупке сетевого фильтра.

Зачем нужен пилот. Сетевой фильтр предназначен для защиты цепей электропитания электронной аппаратуры от трех видов помех в электросети:

  • Всплески напряжения;
  • Импульс напряжения;
  • Шумовые помехи.

Проще говоря, если по электросети пойдет напряжение больше 220V, то сетевой фильтр защитит Ваш компьютер от него.

Критерии выбора.
Для любого сетевого фильтра должны быть следующие параметры:

  1. Номинальное напряжение / частота220 V/50 Гц.
    В США и европейских странах используется частота 60 Гц, в России 50 Гц. А посему будьте осторожны, не ошибитесь. Это сложно, но возможно.
  2. Максимальный ток нагрузки.
    Дабы выбрать правильную цифру, нужно посчитать, какой ток Ваша электроника потребляет. Высчитывается по формуле: I=P\U где I – сила тока, P – мощность электроприбора, U – напряжение сети. Потребляемая мощность Вашего компьютера написана либо на блоке питания, либо в руководстве. Если ни там, ни там нет, ищите описание Вашей модели в интернете. Как вы знаете, напряжение в нашей сети равно 220 вольт, хотя я все больше убеждаюсь, что эта цифра для наших реалий очень условна. И не редкостью является наличие 240 вольт в сети, а то и большего значения, если речь идет не о крупных городах. Ситуация неприятная, я бы даже сказал, вредная, но для решения подобных проблем нужно использовать стабилизатор напряжения.
  3. Ослабление импульсных помех (максимальный импульсный ток помехи).
    Что же такое импульсные помехи? Это когда из-за неких переключений, аварий, отключения потребителей и так далее в электрической сети происходит кратковременный скачек напряжения, причем оно возрастает в сотни раз и на доли секунды. Но даже этой доли секунды хватит, чтобы нанести вред Вашему компьютеру. Пример таких параметров: 4 кВ – 5/50 нс не менее 10 раз или 4 кВ – 1/50 мкс не менее 4 раз. Расшифровать все это можно так: Ваш сетевой фильтр сможет выдержать десяток импульсов в 4 киловольта (4000 вольт), если они длятся пять пятидесятых наносекунды и четыре импульса в 4 киловольта, которые длятся одну пятидесятую микросекунды.
  4. Ток помехи, выдерживаемый ограничителем.
    Это токи, которые возникают при перегрузках. Их значение выражается в килоамперах. Ограничитель либо плавкий, либо автоматический.
  5. Максимальная поглощаемая энергия.
    В дешевых моделях поглощается только фаза, а в более дорогих фаза, ноль и земля. Обозначается в джоулях.
  6. Уровень ограничения напряжения при токе помехи.
    В данном параметре ± 100V не критично.
  7. Ослабление высокочастотных помех.
    Наверняка у вас были случаи, когда сосед включил дрель, и на Вашем экране телевизора возникли помехи. Они возникают из-за высокочастотных помех в электросети. Данный параметр показывает, насколько хорошо сетевой фильтр сглаживает помехи в электросети на определенной частоте. Например, 0,1 МГц - 7 дБ, 1 МГц - 12,5 дБ, 10 МГц - 20,5 дБ. Чем большее значение дБ (децибел), тем больший уровень помех сможет поглотить фильтр.
  8. Потребляемая мощность. Это мощность, которую потребляет сам сетевой фильтр. В дорогих моделях эта единица будет несколько больше, потому как лучшая защита требует больших энергозатрат.

Теперь подведем небольшой итог. Не стоит экономить на покупке сетевого фильтра. Стоит он значительно дешевле того оборудования, которое может выйти из строя из-за отсутствия фильтра. Желательно покупать фильтр в специализированных магазинах компьютерной или бытовой техники, а никак не на базаре. При покупке проверьте качество сборки - хорошая сборка зачастую означает хорошее качество начинки. Что касается рассмотренных выше параметров, то чем они выше, тем лучше.

к содержанию ↑

Автоматы и всё такое разное

В нашей стране, к сожалению, частенько, пусть и не всегда, экономят на защите электросети. А посему следить за этим придется самим, т.е. устанавливать качественные автоматы. Можете прямо сейчас заглянуть в свой щиток - даже непрофессионал поймет, как все плачевно. Особенно в старых домах.

Зачем ставить новые автоматы, если есть старые?
Дело в том, что эти автоматы, хотя и далеко не везде, в большинстве своём безнадежно устарели и не соответствуют никаким современным требованиям. У них низкая чувствительность и быстродействие, поэтому они могут не успеть сработать вовремя. А это может грозить плачевными последствиями для всего Вашего электрооборудования, естественно, в эту категорию входит и компьютер.

Как выбрать автомат?
Собственно, выбор происходит по двум основным параметрам: номинальному току и производителю. Номинальный ток - это уровень тока, при котором сработает Ваш автомат и отключит питание в сети, а определенные производители говорят о качестве приобретаемого автомата и о соответствии его заявленным параметрам.

Номинальный ток высчитывается по формуле: I=P\U где I – сила тока, P – мощность электроприбора, U – напряжение сети. Напряжение в наших сетях равно 220 Вольт, ну а мощность, потребляемая электроприборами, обычно указывается в документации на них. Таким образом, приблизительно просуммировав все мощности, которые потребляют электроприборы в Вашей сети и поделив это значение на 220, можно получить приблизительное значение тока. Автомат же следует брать с  запасом - мало ли что Вам захочется еще подключить в сеть :)

Что касается марок автоматов - пользуются спросом ABB или Legrand.

к содержанию ↑

Стабилизаторы напряжения

Стабилизаторы напряжения - это устройства, служащие для поддержания напряжения на должном уровне. В городах применяются редко, ибо напряжение в городах энергосбытовые компании стараются, как говорится, «держать». Классная штука, хочу я Вам сказать, но весьма недешевая. Давно мечтаю о нем, но все никак не доходят руки приобрести.

Преимущества такой штуки смогут оценить люди, которые столкнулись с частыми перепадами напряжения в электросети. Это может быть по разным причинам: либо на "Вашей" подстанции какие-то проблемы, либо кто-то из соседей включил в сеть какой-то мощный прибор, либо что-то еще, вроде общей, создаваемой домом Владельцы микроволновок, особенно старых, сейчас меня поймут - не всегда за минуту микроволновка осиливает работу на полную мощность, и требуется минут пять для разогрева продукта, который раньше грелся секунд за 30. Да и все эти перепады хорошо видно по простым лампочкам - они то начинают светиться ярче, то резко сильно тускнеют. А многое оборудование очень чувствительно к подобным перепадам.

Так вот, от таких проблем Вас избавит стабилизатор напряжения, который автоматически поддерживает нужный уровень напряжения в сети.

Виды стабилизаторов:

  1. Феррорезонансные – довольно устаревшие (сомневаюсь, что они еще есть в продаже), поэтому не рекомендую их использовать;
  2. Электронные контактные (релейный стабилизатор) – выпускают мощностью от 500Вт до 100кВт, погрешность 8%. Диапазон напряжение 165 – 255 вольт. При работе (из-за особенностей конструкции) происходит переключение реле, что сопровождается щелчками, скачками напряжения и механическим износом реле;
  3. Электронные бесконтактные – то же, что и контактный, только реле заменены семисторами. Т.е. нет щелчков и механического износа;
  4. Электронные инверторные – выпускают от 100Вт до 20кВт. Погрешность 1%. Высокая стоимость!
  5. Электромеханические – погрешность 3-5%. Большой минус такого стабилизатора в стирании графитового щетко-ролика (через пару лет требует замены). Так же требует регулярной чистки от графитовой пыли.

Основные характеристики стабилизаторов:

  1. Диапазон входного напряжения – минимум и максимум напряжения, которое данный стабилизатор способен преобразовать до 220 вольт;
  2. Номинальная мощность – мощность, которую данный стабилизатор может выработать. Пишется в киловаттах - кВ либо же в вольт амперах - В * А. Дабы приблизительно перевести в привычные ватты, величину вольт ампер надо умножить на 0,7;
  3. Перегрузочная способность -  обозначается в  вольтах – показывает, как долго стабилизатор может "тянуть" перегрузку;
  4. Режим Bypass (байпас) – есть или нет. Этот режим позволяет переключить питание напрямую от сети не отключая стабилизатор. Требуется для чистки, проведения технического осмотра, ремонта и пр.;
  5. Блок индикации – снимаются показатели напряжения токов на входе и выходе. Его наличие зависит от модели и стоимости;
  6. Погрешность стабилизации – важная вещь, особенно для электроники. Предположим, что стабилизатор выдает 220 вольт с погрешностью в 8%, следовательно, напряжение на Ваш компьютер может колебаться от 202,4 до 237,6. Поэтому для чувствительной электроники требуется низкий процент погрешности;
  7. Система охлаждения – естественная и принудительная (с куллером и без);
  8. Степень защиты – обозначается как IP. :) Ingress Protection Rating — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды, то бишь следует выбирать в соответствии с условиями места, где будет храниться Ваш стабилизатор;
  9. Количество фаз – для быта хватит и одной. Для промышленного или большого дома\участка может потребоваться три (собственно, смотрите, сколько фаз приходит к Вам в дом\на участок).

Ну и конечно КПД (вспоминаем физику), габариты, масса и прочие приблуды, которые производитель туда запихал.

к содержанию ↑

Источник бесперебойного питания

Ну вот мы и добрались до самого интересного, хотя сегодня эта тема не будет рассмотрена достаточно глубоко, но в некоторой степени-таки окажется раскрытой, так сказать, ради начинания и возможности распробовать ее на зуб.

Источник бесперебойного питания, он же ИБП, он же УПСник (UPS - Uninterruptible Power Supply). Предназначен для снабжения электрооборудования бесперебойным питанием в пределах заданной нормы.

Если говорить по-простому, то после отключения питания ИБП еще некоторое время за счет собственных аккумуляторов поддерживает нужное напряжение на подключенных к нему устройствах, благодаря чему становится очень полезным именно для компьютеров. Он не только защищает "железо" от различных проблем электросети (кроме поддержания напряжения после отключения, ИБП еще может его стабилизировать в определенных рамках, тем самым выполняя функцию локального стабилизатора напряжения, правда, это актуально не для всех типов), но и позволит сохранить важные не сохраненные данные, которые можно потерять при внезапном отключении источника питания из розетки. Короче, спасает при апокалипсисе и дает возможность выключить компьютер в течение некого количества минут.

Какие виды ИБП бывают:

  1. ИБП off-line – простые ИБП, зачастую используются для домашних ПК. Во время отключения напряжения в сети источником питания становится аккумулятор. Время переключения в среднем 2 – 20 миллисекунды. Большинство современных блоков питания рассчитаны на такие провалы напряжения, однако старым компьютерам это может навредить, хотя и редко. Достоинства - сравнительно небольшая цена и условно большой ресурс аккумуляторов;
  2. ИБП Line-Interactive – то же, что и off-line, но со встроенным стабилизатором напряжения. Имеются в наличии дополнительные фильтры и встроенный автомат.
  3. Delta Conversion (дельта технология) – довольно сложная система, заключается в преобразовании тока в переменный, затем снова в постоянный, затем этот ток добавляется в основной сети, таким образом поддерживается стабильное напряжение.
  4. ИБП on-line – подобные ИБП дают высокую надежность, так как компьютер вовсе не связан с электросетью. Заряжают аккумуляторы, а уже эти аккумуляторы питают компьютер. Что позволяет избавиться от проблем с плохим качеством электросети. Недостатки: высокая стоимость, ресурс аккумуляторов намного меньше чем у off-line.

Есть несколько параметров, на которые стоит обращать внимание при покупке:

  1. Погрешность - отклонение от номинального входного напряжения. Выражается в процентах. Чем меньше этот параметр, тем лучше;
  2. Время переключения – чем быстрее, тем лучше;
  3. Время автономной работы - чем больше, тем лучше, но тем дороже сам ИБП и аккумуляторы к нему;
  4. Суммарная мощность нагрузки – мощность, которую способен выдавать блок питания в течение заданного промежутка времени;
  5. Тип предохранителя – плавкий или восстанавливающийся\автоматический. Тут все просто: плавкие придется менять, автоматические засовывать обратно в ИБП.

Если вы выбираете источник бесперебойного питания для своего компьютера, то главное - не прогадать с его суммарной мощностью. Нужно посчитать, сколько приблизительно потребляет Ваш монитор и системный блок и взять на мощность повыше, чтобы был запас по времени. Совсем в двух словах по этой теме все. Ныне готовится отдельный материал тысяч на 20-30 символов со всеми нюансами, как обычно это бывает по теме "критерии выбора".

к содержанию ↑

Послесловие

Вот как-то так получается. Возможно, слишком много разных параметров и умных слов. Возможно, очень поверхностно, недостаточно понятно и не для всех подробно.. Но.. не забывайте, что соблюдение мер предосторожности поможет Вам сохранить в целости и сохранности свой компьютер. Не обязательно, прочитав статью, сделать сразу все, что в ней рекомендуется. Но, как минимум, подумайте над вопросом и хотя бы в мыслях примерно выберите то, что подходит для Вас и над чем стоит, как говорится, "заморочиться".

P.S. За существование данной статьи спасибо бывшему члену команды Proxy

Оценить

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(6 голосов, в среднем: 5 из 5)
  1. Reply
    Sonikelf

    Первый.
    Специфично, поверхностно, но в качестве вступления в тему, думаю, должно подойти ;)

  2. Reply
    ArturXoj

    Спасибо, полезная и актуальная статья, в последнее время у меня в доме начались резкие перепада напряжения, поэтому возникла идея приобрести упомянутый в статье — ИБП.

    Sonikelf, каково ваше мнение, нужно ли выключать компьютер, когда им не пользуешься, длительное время.
    Вопрос возник на почве, множества различных мнений, что компьютеру вредит постоянное включение и выключение, что постоянная температура комплектующих более предпочтительна. Лично я выключаю его лишь когда иду спать, либо когда знаю что буду отсутствовать более 2 ч.
    Что вы думаете по-этому поводу?

    • Reply
      SLav

      Присоединяюсь к вопросу, только добавлю свои пять копеек. Что лучше выключать компьютер когда завершил на нем все дела, или отправлять его в ждущий режим. Именно что предпочтительнее в плане износа оборудования.

      • Reply
        SLav

        Как то коряво выразился. Прошу прощения. Что советуете и предпочитаете вы? Ждущий режим или полное выключение компьютера.

      • Reply
        Степан

        Лично мое мнение такого, что компьютер необходимо выключать полностью, если в ближайшие 1-2 часа и более на нем не планируется работа. Но интересно узнать мнение Sonic'а )

    • Reply
      dizel

      "Спасибо, полезная и актуальная статья, в последнее время у меня в доме начались резкие перепада напряжения, поэтому возникла идея приобрести упомянутый в статье — ИБП. "

      Вот к этому хочется добавить что ИПБ - это только для компа, а если перепады напряжения (резкие) случаются, то это грозит ВСЕМ бытовым приборам в доме. А такие скачки напряжения (под 380В) происходят либо при авариях электросети(обрыв нулевого провода), либо от кривых рук электромонтёров(причём не обязательно у вас в доме, а даже в подстанции, питающей ваш дом) - тогда СГОРАЕТ всё оборудование, кот. включено в данный момент времени(а это: холодильники, телевизоры, кондиционеры(летом) и конечно компьютеры), поэтому стоит приобрести и установить на входе в квартиру(после счётчика) "автомат защиты от скачков напряжения", стои он не дорого (от 230 грн.), установка его не сложнее любого автомата(пробки), и, поверьте, спасал меня неоднократно - при повышении напряж. свыше 245В(настройки ручные) он просто отключает квартиру от сети, а при восстановлании норм. значения напряжения - автоматически подключает.
      Так что рекомендую такой прибор иметь всем, - кто знает с какого похмелья прийдёт завтра электромонтёр в подстанцию.

    • Reply
      Sonikelf

      Смотрю споры пошли :)
      Ребят, у нас аптайм (условно говоря, время сколько не выключался и не перезагружался системник) на серверах по 3-5 лет в большинстве своем. И дело не в том, что это сервер, железо то, по сути тоже самое, а в том, что скорость износа почти не зависит от того включена система или нет. Точнее, погрешность тут такова, что скорее железо умрет от чего-то еще, либо его просто заменят, нежели какие-то там поправки на включенность выведут его из строя. Глобально, я вообще сторонник того, что лишний раз включать-выключать всё не следует. С другой стороны у тех же куллеров есть время наработки на отказ сколько то там тысяч часов.. Но, как я уже говорил выше, за это время успеваешь его сменить из-за пыли, устаревания, шума и тд и тп.

      • Reply
        Стас Карпов

        Согласен, электронные устройства лучше не выключать без необходимости - на профилактику там и пр. Как известно, электроника ломается, когда долго не работала :-). Но для домашнего компа имеет значение экономия электроэнергии, платим то из своего кармана :D

      • Reply
        Виктор

        "И дело не в том, что это сервер, железо то, по сути тоже самое, а в том, что скорость износа почти не зависит от того включена система или нет".

        Железо в серверах и бытовых компьютерах не все то же самое. Серверные блоки питания однозначно лучше, чем те, что ставятся в бытовые или офисные компьютеры. Серверы как раз и рассчитаны на многолетнюю работу. Их блоки питания должны работать более 100 000 часов. Там и вентиляторы только ball bearing (на шарикоподшиниках) устанавливают. Дешевых вентиляторов с подшипниками скольжения (sleeve bearing) там не бывает. И конденсаторы вместе с другими комплектующими там получше. Поэтому их можно не отключать. Даже не то, что "можно не отключать". Сервер как раз и должен так работать, без отключений.

        В бытовых и офисных компьютерах блоки питания "пожиже" качеством, чаще всего там ставят дешевые вентиляторы, которые хорошо, если 20 000 часов проработают. Конденсаторы там тоже подешевле, поэтому они быстрее подсыхают. Если компьютер не включен, а вилка питания вставлена в сеть, то часть блока питания (источник дежурного напряжения, который запускает основной инвертор) находится под напряжением. Конденсаторы там подсыхают постоянно, так как греются. Емкость при высыхании уменьшается, поэтому в один "прекрасный момент" блок питания перестает включаться. Таким образом бытовой компьютер лучше выключать выключателем на фильтре.

        Но, с другой стороны, пока конденсаторы там высохнут, скорее всего, уже произведут модернизацию и блок питания заменят на более мощный.

    • Reply
      trsteep

      Мой компьютер почти никогда не выключается неделями, пока я не уезжаю надолго. Все работает хорошо. ИБП нет, поэтому для меня выключения света критичны, но есть стабилизатор, так что от колебаний защита есть...
      ИМХО включение любого электрического прибора всегда большая нагрузка,чем просто работа.

  3. Reply
    Степан

    Очень важная и актуальная тема раскрыта в данной статье. Причем для жителей городов она так же актуальна, как и для жителей сельской местности, ибо электричество может прерваться в любую, самую неподходящую минуту (и по закону подлости в этот момент пользователь PC будет выполнять какую-то супермегаважную работу на своем компьютере :)) будь то по причине кривых рук электрика, ковыряющегося в щитке, или перегрузке в сети и срабатывания автомата, или ... в общем, случаи разные бывают. Сам я пользуюсь заземлением, сетевым фильтром и ИБП, и, скажу я вам, нисколько не жалею по поводу приобретению последнего, ибо он столько раз меня выручал, и столько времени мне сэкономил, что ... это невозможно выразить словами ))) И из всего вышеперечисленного я бы посоветовал каждому, кто выполняет какую-либо работу на компьютере и уважающему свой труд, да и ценящему своего железного друга, в качестве минимума приобрести этот ИБП или UPS, а в идеале приобрести все приборы))) (но это смотря у кого какой карман:))

    • Reply
      Sonikelf

      Вот и я о чем. Да ладно жители средних городов, у нас даже в подмосковье умудряются "потерять" свет в ОДНОМ подъезде из всего дома на сутки. Картина еще то.

  4. Reply
    Farggus

    Хочется добавить несколько слов по поводу важности заземления. Наверняка каждый, у кого нет заземления в розетке, испытывал легкое пощипывание, при прикосновении к корпусу компьютера. На корпусе БП присутствует потенциал в половину питающего напряжения. Это не значит что блок питания вышел из строя (хотя в некоторых случаях возможен и такой вариант), это обусловлено схемотехникой самого БП, т.к. на входе его электрической цепи стоят два фильтрующих конденсатора.
    Вот сама схема цепи, может кому интересно будет
    https://i54.fastpic.ru/big/2012/1224/f9/fee7480135a4bf298dc81f086126fff9.png
    Так вот, в чем опасность этого пощипывания, если одновременно касаться системника и чего-то заземленного (батарея центрального отопления, например, или водопровод) - то может прилично ударить током. Поэтому, при возможности подведите к розетке заземление, здоровье все таки это самое ценное что у нас есть :-)
    P.S. Ни в коем случае не используйте в качестве заземления ту же батарею центрального отопления (или нечто другое подобное), ибо многие "народные умельцы" в Интернете "рекомендуют" такой вариант выхода из положения. Не вредите другим людям, лучше вызовите опытного, квалифицированного специалиста, он примет все необходимые меры, согласно соответствующим требованиям.
    Всем желаю успехов ))

    • Reply
      snake

      На корпусе БП присутствует потенциал в половину питающего напряжения.

      Если у Вас на корпусе БП будет присутствовать напряжение,то Вас убьет.

      • Reply
        Степан

        Убивает не напряжение, а ток) Вспомните эксперименты Николы Теслы, когда он находился в клетке, которая была под напряжением в десятки тысяч вольт, но ничего, он остался жив)) А вот ток, который в момент прикосновения к БП пока что еще не значительный, но при одновременном касании к батарее, когда образуется электрическая цепь: сеть-компьютер-человек-батарея-земля, действительно приобретает смертельную угрозу

      • Reply
        Sonikelf

        Позволю себе копипаст:

        Напряжение и ток — это количественные понятия, о которых следует помнить всегда, когда дело касается электронной схемы. Обычно они изменяются во времени, в противном случае работа схемы не представляет интереса.

        Напряжение (условное обозначение: U, иногда Е). Напряжение между двумя точками - это энергия (или работа), которая затрачивается на перемещение единичного положительного заряда из точки с низким потенциалом в точку с высоким потенциалом (т. е. первая точка имеет более отрицательный потенциал по сравнению со второй). Иначе говоря, это энергия, которая высвобождается, когда единичный заряд «сползает» от высокого потенциала к низкому. Напряжение называют также разностью потенциалов или электродвижущей силой (э. д. с). Единицей измерения напряжения служит вольт. Обычно напряжение измеряют в вольтах (В), киловольтах (1 кВ = 103 В), милливольтах (1 мВ = 10-3 В) или микровольтах (1 мкВ = 10-6 В) (см. раздел «Приставки для образования кратных и дольных единиц измерения», мелким шрифтом). Для того чтобы переместить заряд величиной 1 кулон между точками, имеющими разность потенциалов величиной 1 вольт, необходимо совершить работу в 1 джоуль. (Кулон служит единицей измерения электрического заряда и равен заряду приблизительно 6 - 1018 электронов.) Напряжение, измеряемое в нановольтах (1 нВ = 10-9 В) или в мегавольтах (1 МВ = 106 B) встречается редко; вы убедитесь в этом, прочитав всю книгу.

        Ток (условное обозначение: I). Ток - это скорость перемещения электрического заряда в точке. Единицей измерения тока служит ампер. Обычно ток измеряют в амперах (А), миллиамперах (1 мА = 10-3 А), микроамперах (1 мкА = 10-6 А), наноамперах (1 нА = 10-9 А) и иногда в пикоамперах (1 пкА = 10-12 А). Ток величиной 1 ампер создаётся перемещением заряда величиной 1 кулон за время, равное 1 с. Условились считать, что ток в цепи протекает от точки с более положительным потенциалом к точке с более отрицательным потенциалом, хотя электрон перемещается в противоположном направлении.

        Запомните: напряжение всегда измеряется между двумя точками схемы, ток всегда протекает через точку в схеме или через какой-либо элемент схемы.

        Говорить «напряжение в резисторе» нельзя - это неграмотно. Однако часто говорят о напряжении в какой-либо точке схемы. При этом всегда подразумевают напряжение между этой точкой и «землёй», то есть такой точкой схемы, потенциал которой всем известен. Скоро вы привыкнете к такому способу измерения напряжения.

        Напряжение создаётся путём воздействия на электрические заряды в таких устройствах, как батареи (электрохимические реакции), генераторы (взаимодействие магнитных сил), солнечные батареи (фотогальванический эффект энергии фотонов) и т. п. Ток мы получаем, прикладывая напряжение между точками схемы.

      • Reply
        Vlad

        Позволю себе заметить следующее. "...напряжение - это энергия...". Неудачная формулировка, поскольку напряжение измеряется в вольтах, а энергия - в джоулях (СИ).
        Символом "Е" обозначается ЭДС гальванического элемента. Измерить её не представляется возможным - её можно только рассчитать. Напряжение (U) двумя точками цепи меряют вольтметром.

      • Reply
        snake

        Степан,
        1.Вы невнимательно прочитали мой ответ.
        2 Считаем I=U/R Сопротивление тела человека принято за 1000 Ом. Смертельно опасный ток 100 мА .Как Вы пишете"..на корпусе БП присутствует потенциал в половину питающего напряжения... ", т.е. 110 В.
        Итого: 110В /1000Ом = 0,11А=110мА.
        Все,конец :)

      • Reply
        Степан

        Snake, я внимательно прочитал Ваш ответ)) я с вами полностью согласен, и с Вашими выводами тоже. Вы приводите правильную формулу. Но, Вы не учитываете некоторые факторы.
        Во первых: ток течет только в замкнутой цепи.
        Во вторых: рассмотрим два случая, Первый, который вы описываете, когда сопротивление человека принято за 1000 Ом. По примеру который вы описали,
        получается такая замкнутая цепь: Эл.сеть-компьютер-человек-земля.
        Второй случай, более реальный, в котором присутствуют факторы, неучтенные вами в первом случае, а именно - вы учитываете сопротивление человека, но не учитываете
        сопротивление между самим человеком и землей (пол, перекрытия, паркет, линолеум - да что угодно), которое может составлять 10 кОм. Теперь, если подставить
        эти данные в формулу, получим, что через человека потечет не 110 мА а приблизительно 11 мА. Что не так смертельно, но неприятно.

        Суть заземления в том-то как раз и состоит, чтобы обеспечить свободный сток заряда, который накопляется на корпусе прибора, потому что, сопротивление заземления,
        если мне память не изменяет, составляет около 4 оМ (бытовое заземление). Ток, в случае с правильным заземлением, потечет по пути наименьшего сопротивления, то есть через заземление прямиком в землю.
        Snake, я не хочу чтобы вы подумали, что я с вами принципиально спорю ))) Просто хочется донести до народа саму идею и принцип работы )

      • Reply
        Des

        не убьет, а вот именно пощиплет :)

    • Reply
      ALPom

      Было дело, тоже задался проблемой заземления, когда обнаружил, что индикаторная отвертка при прикосновении к сист. блоку светится, а индикатор напряжения показывает 110в. Жжет у меня, кстати, только если прикоснуться одновременно к системнику и батарее.
      В интернете все-таки в качестве оптимального варианта советуют присоединить к батарее. Можете пожалуйста объяснить, почему этого нельзя делать? Вроде все логично.
      Еще узнал, что правильное заземление очень редко встречается. Либо клемму заземления розетки соединяют с нулевым проводом этой же розетки. Тогда к розетке подходит два провода. Либо делают также, но соединение в электрощитке за пределами квартиры. Тогда подходит три провода. Еще встретил метод соединения заземления с нулем через плавкий предохранитель, это, по крайней мере, гарантирует, что человека не убъет током, если фаза и нуль по какой-то причине поменяются местами.

      • Reply
        Степан

        Объясню почему нельзя использовать батарею в качестве заземления. Все дело в том, что многие жители в своих квартирах все чаще и чаще меняют металлические трубы на пластиковые. Теперь представьте себе, что вы у себя в квартире подключили заземляющий контакт розетки к батарее, труба от которой отходит к соседям на этажи ниже, и у них труба из металла переходит в пластик. По сути получается что никакого заземления нет. И батарея, в случае, когда на корпус какого-либо оборудования, подключенного к "заземленной" розетке попадет потенциал из-за неисправности прибора, окажется под напряжением. Могут пострадать и другие люди.

  5. Reply
    lasunchik

    Ноутами нужно пользоватся и все это не нужно будет.

    • Reply
      ArturXoj

      Отличное решение проблемы... С таким подходом, можно утверждать, что проблему подорожания бензина, можно решить покупкой - велосипеда!

      • Reply
        Sonikelf

        Не, еще лучше - пешком ходить. А болят ноги - на коляску пересесть, руками работать проще.

  6. Reply
    JENEK11

    О чём вы говорите, какое заземление может существовать в наших домах. По технологии в нашей проводке нет заземления - всего два провода. Если как вы говорите вызвать электрика, типа он его подключит, КУДА, опять же кинет третий провод, и подключит его в щитке на массу, т.е. ТА же самая батарея, где такой же умный сосед подключит стиралку. Обладателям частных домов проще, в инете есть схемы как организовать сиё чудо. А по поводу сетевых фильтров за 180 рублей,( с вечно ломающейся "кнопкой" включения, на днях из-за неё ( коротящей) у соседки моник сдох)-всё это ерунда. Лучший вариант это бесперебойник (ИБП,как указал автор), как сказал товарищ из фильма "ПЛАТИНА" - без вариантов. И в итоге ( мнение опытных электриков),в наших панельках лучше обойтись без заземления.

    • Reply
      snake

      Все щитки (от которых идет питание в квартиру)-заземлены.Поэтому третий провод можно прикрутить на корпус щитка под любой винт.Их там обычно больше чем достаточно.

      • Reply
        Владимир

        Ага- зазамлены, и еще в старых домах на этот щиток подключен "нулевой провод", и где здесь заземление?

      • Reply
        Des

        snake
        2012-12-24 10:12:26

        Все щитки (от которых идет питание в квартиру)-заземлены.Поэтому третий провод можно прикрутить на корпус щитка под любой винт.Их там обычно больше чем достаточно.
        Поверьте не все. Далеко не все

    • Reply
      Степан

      Полностью с вами согласен. Проблема с заземлением в старых домах в наше время особенно актуальна. Но мне почему-то кажется, что в настоящее время не должно составить большого труда и обеспечить жилой дом нормальной проводкой, "скинуться " всем жителям, так сказать. Тем более что все больше и больше людей приобретают мощную бытовую технику, на которую старая проводка не рассчитана. Это мое субъективное мнение. Извиняюсь за оффтоп

      • Reply
        Sonikelf

        Факт

      • Reply
        Des

        Степан
        2012-12-24 11:10:43

        Полностью с вами согласен. Проблема с заземлением в старых домах в наше время особенно актуальна. Но мне почему-то кажется, что в настоящее время не должно составить большого труда и обеспечить жилой дом нормальной проводкой, “скинуться ” всем жителям, так сказать. Тем более что все больше и больше людей приобретают мощную бытовую технику, на которую старая проводка не рассчитана. Это мое субъективное мнение. Извиняюсь за оффтоп/

        Давайте посчитаем:
        1. Все распределительные сети у нас 2-ух проводные. Столбы все видели с проводами, они идут парами - фаза и ноль, так называемые. Будем все менять??? Думаю даже государство не потянет. Это раз.
        2.По правилам вся разводка сейчас выполняется только 3-х проводной сетью, т.е. фаза, ноль и заземление. Но в старых домах провода только 2 - фаза и ноль. Вы предлагаете вытащить всю старую проводку ВО ВСЕМ ДОМЕ!!!! И потом ЗАСУНУТЬ НА ЕЕ МЕСТО новую. Поменять весь кабель идущий от подвала до чердака, все щиты...
        Вскрыть стены и потолки у каждого в квартире в каждой комнате (поверьте те каналы в которых они были проложены давно засорились минимум в половине случаев, а как показывает практика и на 2/3). А у людей десятки тысяч на ремонт ушли на эти же стены и потолки.Да и стоимость замены проводки поверьте мне не мала. В среднем около 15-20 000,00 руб. за комнату.
        3. Третье и самое опасное: когда умельцы типа snake (ни чего личного) скорее по незнанию, а не злому умыслу начинают играть с электричеством. Больший процент аварий в жилом фонде происходит именно по их вине. Летальные случаи к сожалению присутствуют.
        4. и Последнее:
        Не стоит рисковать своей и чужими жизнями и лезть в щиты с автоматами, счетчиками и оголенными проводами. Каждый мужик должен сам поменять розетку или выключать. А остальное доверьте специалистам!!!
        Прошу меня простить если излишне резко!

      • Reply
        Степан

        Я нормально воспринимаю критику)
        В случае, когда в дом идет двухпроводная линия электропередачи (фаза и ноль) можно выполнить заземляющий контур непосредственно вблизи самого дома и подвести заземление к каждому щитку. Естественно это должны сделать соответствующие специалисты. Что касается замены проводки - это дело самих жителей и их желания иметь в доме электрическую сеть, соответствующую современным требованиям и обеспечивающая их нужды.

  7. Reply
    snake

    Как выбрать автомат? .....Номинальный ток высчитывается по формуле: I=P\U где I – сила тока, P – мощность электроприбора U – напряжение сети.

    Автомат некоим образом не служит для защиты подключаемого устройства (читаем ПУЭ).Он служит для защиты кабеля,который питает подключаемое устройство.

    • Reply
      Sonikelf

      Так или иначе он служит для защиты, так сказать, электросети

    • Reply
      proxy

      А не кто и не говорить что автомат защитит комп от КЗ. Он защитит человека который может коснуться если фаза на корпус пробьет.

  8. Reply
    TOPMAN

    Всем привет, тема отличная ;)
    Провёл я себе в квартиру отдельную розетку с заземлением для компьютера, купил Back-UPS RS 1100VA - никаких проблем нет, всё круто и не страшны отключения электричества. Очень нужная вещь!

    • Reply
      Sonikelf

      Упсы наше всё :)

  9. Reply
    ДЕД

    Что надо сделать, чтобы было заземление при двухпроводной системе
    электропитания:
    1. Надо заменить двух контактные розетки, на трех контактные, то есть,
    с заземляющими контактами. Они есть и нашего производства,
    и, конечно, импортные, как говорят - "евро-розетки".
    2. При подключении розетки определяете нулевой провод и делаете
    от него перемычку на контакт розетки "земля".
    И нет проблемы, больше сделать ничего нельзя и не нужно.

    • Reply
      Степан

      Это не заземление. У данного метода, он называется "зануление", есть одна существенная опасность. Дело в том, что существует вероятность того, что электрик после ремонта в щитке на этаже или где-нибудь еще, перепутает фазу и ноль. В случае, если он их перепутает, то все Ваши корпуса приборов, подключенные к такого типа "заземленных" розеткам - окажутся под напряжением. Думаю, что над этим стоит призадуматься. Квалифицированных и толковых электриков, да еще и трезвых очень мало.

      • Reply
        ДЕД

        Фантазёр Вы , Степан !
        Ничего не произойдёт , только выбьет автомат в электрощитовой !

    • Reply
      Степан

      Или представьте ситуацию, когда на участке квартира-подстанция произойдет обрыв нулевого провода (всякое бывает). В этом случае, корпус электроприбора также окажется под напряжением (хоть и меньше, за счет падения напряжения на цепи самого электроприбора).
      Вообще, мне кажется, что на эту тему можно много писать и спорить :-) Но самым оптимальным будет каждому человеку оценить реальную обстановку и состояние его конкретной системы электроснабжения и консультироваться по месту с квалифицированными людьми. Самостоятельно что-либо предпринимать и менять в своей электрической сети я бы не рекомендовал.

    • Reply
      snake

      Виктор Михайлович не давайте пожалуйста неправильные рекомендации.

    • Reply
      Des

      Что надо сделать, чтобы было заземление при двухпроводной системе
      электропитания:
      2. При подключении розетки определяете нулевой провод и делаете
      от него перемычку на контакт розетки “земля”.
      И нет проблемы, больше сделать ничего нельзя и не нужно.

      Ни в коем случае так делать нельзя!!!

      • Reply
        ДЕД

        ПУЭ ," П .1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники -
        проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ,
        совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников."

    • Reply
      proxy

      подобный способ "зануления" запрещен давным давно.

  10. Reply
    Walvater

    Стоит у меня UPS Ippon на 1000Ва. Первое время работал исправно, сейчас при резких скачках напряжения комп отрубается. Да и без скачков. Проверяю так - вынимаю вилку UPS'a из розетки и копм гаснет. Раньше не гас, держал какое-то время, сейчас только монитор держит с роутером и все. Причем, проверял утилитой, и типа все ок, акб в норме, неисправностей нет. И началось это безобразие после того, как я его почистил от пыли. (нет, никаких контактов не нарушил)
    Далее.
    Буквально на днях купил релейный стабилизатор на 15000Ва (примерно 12кВт), завел на него всю квартиру. Может проработать час, может полчаса, но рано или поздно напряжение на выходе достигает 235 вольт и происходит резкое отключение-включение электричества, во время которого все, что было включено (телек, копм, усилок и тд) успевает потухнуть.
    Странно это, если учесть, что у меня уже 2 года есть стабилизатор той же фирмы, тоже релейный, только поменьше мощности (2кВа) и он так себя никогда не вел - да, бывают щелчки при стабилизации, но никогда таких резких откл-вкл не бывало и ничего, что от него питается, не отключалось.
    В общем, ребята, геморрой это еще тот. )

    • Reply
      Sonikelf

      Ну про геморрой.. Когда как, много факторов просто :)

  11. Reply
    Алексей

    Хочу немного кое-что уточнить. В электрических цепях переменного тока, а именно нам такое напряжение и ток в квартиры и подают, содержащих емкости и индуктивности (все наши современные приборы эти элементы содержат) в момент включения и выключения возникают броски напряжения (коммутационные броски), которые превышают номинальное напряжение в сотни раз. Поэтому рекомендуется выбирать автоматы, у которых ток срабатывания превышает ток цепи в 1,5 раза. Чтобы этот ток рассчитать, просто откройте паспорт на электрический прибор и там найдите параметр "ток потребления". Если не ошибаюсь, то сейчас такой параметр указывается. Второй момент. в тех же электрических цепях мощность рассчитывается через косинус фи. К сожалению у меня сейчас нет под рукой справочника, а то бы я написал эту формулу. Если вы не против, то я завтра всё уточню и напишу дополнение.

    • Reply
      ДЕД

      Алексей , здравствуйте !
      Цитирую Вас : " рекомендуется выбирать автоматы, у которых ток срабатывания превышает ток цепи в 1,5 раза. "
      Существуют : 1. Номинальный ток автоматического выключателя
      2. Ток теплового расцепителя автоматического выключателя
      3 . Ток электромагнитного расцепителя автоматического выключателя
      4 . Предельный ток автоматического выключателя

      Так о чём Вы ?

      • Reply
        Алексей

        Прошу прощения за своё уточнение. Что я имел ввиду. Рассчитав суммарный ток потребления электроэнергии (суммарную мощность потребления разделить на 220 или же просто сложить ток потребления всех электроприборов), полученное значение нужно умножить на 1,5...2. То есть, если у вас суммарный ток потребления к примеру 10 А, то автомат нужно как минимум ставить на 15 ампер. Естественно, имеется ввиду номинальной ток автоматического выключателя. Спасибо, что поправили. С уважением Алексей Липин.

  12. Reply
    Razlagutt

    Для меня самая засада была заставить выделить денег на покупку ИБП. Пока !!!2 РАЗА!!! молния не порешила мою систему, с места не сдвинулся. А зряяяя!!! Поэтому лучше не откладывать на потом. Имею горький опыт.

  13. Reply
    ИванЫч

    Заземление до щитка не обязательно тянуть, там всё равно зануляется. Поэтому достаточно в розетке землю занулить, чтобы провод не тащить. Определить фазу - ноль элементарно банальным пробником.

  14. Reply
    snake

    О заземлении, занулении и.т.п (копираст) :)

    Правила подключения заземления

    В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

    Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии - пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

    А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

    Приз - тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

    Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы "заземления" , соединяя в евророзетке "нулевой рабочий" и "нулевой защитный" проводники, как иногда практикуют некоторые "умельцы". Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания "рабочего нуля" в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В. Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

    "Заземление" и "зануление"

    Одним из вариантов "заземления" является "зануление". Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться "заземлением".

    В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает "нулю" отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский "авось", который проблему не решает.

    Контур заземления

    Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

    В идеале "контур заземления" должен состоять из 3х - 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

    Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

    Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

    Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

    От себя:
    - в дополнение к статье Proxy,так же рекомендую УЗО

    - к утверждению,что на БП присутствует напряжение, равное половине питающего...
    Чтобы утвердится в своих знаниях и умениях :),провел следующий эксперимент:
    1.Подключил компьютер к двупроводной сети (без нулевого защитного проводника)
    2.Замерил указателем напряжения (не путать с пробником)
    а) между корпусом БП и защитным занулением
    б) между корпусом БП и стояком(трубой отопления)
    результат-какие-то наводки есть,но не существенные (прибор начинает показывать от 24 V AC/DC)
    в) взялся рукой за БП и батарею
    результат -нулевой (ровным счетом вообще никаких ощущений)
    Посему:
    если ощущаете пощипывания, или еще хуже "бьет током " корпус компьютера или другого прибора,то стоит задуматься о том ,не пора ли этому устройству в мусор? Если конечно хочется жить :)

    Виктор Михайлович он же ДЕД
    ПУЭ книга хорошая (большая и толстая) :), но не нужно выхватывать отдельные фразы,тем самым путая посетителей данного ресурса.
    Как говорит многоуважаемый Андрей: "Как то так" :)

    • Reply
      ALPom

      Спасибо, очень познавательно.
      Сейчас померял напряжение индикаторной отверткой на металл. частях своего ноута. 110В. Весьма странно, если учесть, что от блока питания идет 19В. Отвертка, само собой, светиться. На стационарном та же картина.

      • Reply
        snake

        Индикаторной отверткой пользоваться не рекомендую.Она показывает что угодно,только не то, что надо. Лучше использовать указатель напряжения

  15. Reply
    Александр

    Статья написана хорошо для обывателя, но для разбирающегося человека есть несколько неточностей, например:

    Если в электроприборе с металлическим корпусом провод (фаза) отошел (отгорел, отвалился) и коснулся корпуса, то при отсутствии заземления при касании Вас может ударить током (смертельно или нет – как повезет), но если у вас есть заземление, то ток с отошедшего провода пойдет в землю (в буквальном смысле слова). Это вызовет перегрузку (перегрузка кратковременная) в сети, от чего сработает автоматический выключатель (автомат). Вот так простой провод может спасти Вам жизнь

    Никакой перегрузки не будет и автомат не сработает. Будет просто утечка тока, которую автомат не определяет. Для защиты от утечек используется УЗО или дифференциальный автомат (обычный автомат + УЗО в одном устройстве, если совсем просто).

    • Reply
      snake

      Уважаемый Александр! Если фазовый проводник соединится с заземленным (зануленным ) корпусом устройства,то будет именно короткое замыкание. И автомат сработает. Можете проверить :). Конечно,как Вы написали,лучше всего использовать диф.автомат. Но сами знаете ,что штука относительно дорогая ,по сравнению с АВ.

  16. Reply
    stdoza

    Вот возник вопрос такой: Что делать со старым ИБП? У меня умер и не подает признаков жизни ИБП IPPON, куда его деть? На помойку?

    • Reply
      Sonikelf

      Можно попробовать найти и заменить в нем аккамулятор.
      Но я бы на помойку выкинул и новый купил.

  17. Reply
    nykolai tihres

    Доброга времени суток.А как узнать тип ИБП .Мой называется *Black knight* ( суровое название) и имеет два режима работы .К слову ,купил батя его еще 5 лет назад ,через месяц работу он здох :) ,полежал в полочке 4 года, я за это время подрос и поумнел (наверно :) ).Нашел этого *рыцаря*, перепаял чето на микросхеме и случилось чудо! Стоил он 5 лет назад 350 грн ,примерно 1800 руб .Кстате это норм цена на ИБП? За ранее спасибо!

  18. Reply
    Никита

    Здравствуйте, у меня такой вопрос, бесперебойник при включении начинает пищать , почитал в интернете, написано что это батарея сдохла, раскрутил ИПБ, вытащил батарею, ищу в магазинах своего города, с точно таким же названием нету батареи, и вот у меня вопрос, можно ли купить какую нибудь другую батарею, которая будет нормально работать, из серии не важно какой фирмы батарейка лишь бы параметры подошли, или в ИПБ нужна именно оригинальная батарея??

    • Reply
      Sonikelf

      Теоретически, если параметры все такие же, то можно брать любую.
      Практически - спрашивайте там, где покупаете, может быть, что я ошибаюсь.

  19. Reply
    Max

    Если берешься за системные и батарею,диф автомат может и не сработать,а дерётся нормально

* - ВНИМАНИЕ, - проект на "каникулах", - поддержка в комментариях, сервисах, почте, обучении и тд и тп, НЕ оказывается до 10-го июля 2017, - подробности здесь. Обращайтесь на наш форум! Спасибо!

 

* - комментарии могут появляться не сразу, попасть в спам или быть удалены за несоответствие правилам